Заклёпка с потайной головкой 120°

Вот про эти 120 градусов часто думают, что это просто цифра в каталоге. На деле же — это угол, который определяет, сядет ли головка заподлицо в моём конкретном материале или будет торчать, царапая всё подряд. Многие заказывают, глядя только на диаметр и длину, а потом удивляются, почему поверхность не получается гладкой. Сейчас поясню, в чём тут подвох и на что смотреть.

Почему именно 120°, а не 90° или 100°?

Это не случайная цифра. Угол конуса головки в 120 градусов — это своего рода компромисс между универсальностью и надёжностью посадки. Для многих листовых материалов, особенно алюминиевых сплавов средней толщины или нержавейки, этот угол обеспечивает оптимальное распределение усилия при клёпке. Головка правильно ?раскрывается? с обратной стороны, формируя замыкающую головку, и при этом верхняя часть аккуратно утапливается в зенковку.

Пробовали мы как-то для одного заказа на тонкую обшивку использовать заклёпки с углом 90°. Мыслили, что острее угол — глубже и плотнее сядет. Ан нет. Материал вокруг зенковки начал слегка деформироваться, появились микротрещины — видимо, слишком уж концентрированное давление создавалось на кромку. Вернулись к 120° — всё стало как по маслу. Это к вопросу о том, что не всегда ?острее? значит ?лучше?.

Кстати, если материал очень твёрдый, тот же высоколегированный стальной лист, иногда есть смысл посмотреть в сторону 130°. Но это уже частные случаи, требующие испытаний. Для 95% задач в нашем цеху — 120° это рабочая лошадка. Как раз такие, к слову, можно найти у ООО Шаоян Жуйхан Прецизионное Производство в ассортименте. У них в основном прецизионный крепёж из нержавейки и углеродистой стали, и потайные головки под 120° у них сделаны без сюрпризов — угол выдержан точно, что критично.

Зенковка под головку: где чаще всего ошибаются

Самая распространённая ошибка — несоответствие угла зенковки в материале углу головки заклёпки. Казалось бы, очевидно. Но в аврале или при работе с разными партиями крепежа бывает: сверло сточилось, заменили на 90°, а клёпки-то все 120°. В итоге головка либо болтается в отверстии, либо, что хуже, не утапливается полностью и работает как резец.

У нас был случай на сборке кожухов для вентиляции. Работали с оцинкованной сталью. Сверлильщик, видимо, перепутал свёрла. Взял инструмент под 90°. Когда начали клепать, часть головок села нормально, а часть — выступила бугорком. Пришлось всё переделывать, снимать, рассверливать правильно. Потеря времени и материала. Теперь у нас жёсткое правило: перед началом серийной клёпки — контрольный замер угла зенковки на первых трёх-пяти отверстиях.

Ещё нюанс — глубина зенковки. Она должна быть такой, чтобы головка не просто сравнялась с поверхностью, а была чуть ниже, на толщину последующего покрытия (краски, лака). Иначе после покраски снова будут бугорки. Для нержавейки, которую часто оставляют без покрытия, тут точность должна быть идеальная — любая ступенька видна.

Материал заклёпки и его поведение

Тут всё упирается в то, с чем соединяем. Заклёпка с потайной головкой 120° из нержавеющей стали A2 — это классика для агрессивных сред или случаев, когда важна коррозионная стойкость всего узла. Но она жёстче. При клёпке нужно чуток большее усилие на заклёпочнике, и важно не перетянуть, иначе можно либо сорвать резьбу у вытяжных, либо деформировать материал основы, если он мягкий.

А вот для соединения, скажем, алюминиевых профилей между собой иногда логичнее брать алюминиевую же заклёпку. Но тут внимание — угол 120° для мягкого алюминия иногда ведёт себя капризнее. Головка может смяться несимметрично, если инструмент не отцентрован. Нужна стабильная, хорошо зафиксированная заклёпочная машина.

Углеродистая сталь с покрытием — вариант для внутренних работ, где нет влаги. Дешевле, и по прочности на срез часто не уступает. Но помним про гальваническую пару. Если клепаем ею к алюминию — ждём коррозии. На сайте https://www.syrh-cn.ru видно, что компания как раз делает акцент на материале — нержавейка и углеродистая сталь. Это правильный фокус, потому что из этого делается основной каркас всего и вся. И для потайной головки материал тела заклёпки напрямую влияет на чистоту формирования замыкающей головки.

Практические грабли: вытяжные vs. резьбовые

Для потайной головки под 120° чаще идут вытяжные заклёпки. Удобно, быстро с одной стороны. Но есть тонкость. Стержень, который отрывается, внутри полой заклёпки. При формировании обратной головки он может сломаться не там, где надо, если качество проволоки стержня некондиционное. Остаётся острый ?хвост?, который мешает. С резьбовыми (гайка-заклёпка) таких проблем нет — там формирование идёт за счёт деформации втулки. Но их ставить дольше.

Мы для ответственных соединений, где важен и внешний вид с лицевой стороны (потай), и надёжная обратная сторона, часто выбираем именно резьбовые с потайной головкой. Да, трудозатраты больше. Зато контроль усилия затяжки лучше, и соединение в итоге разборное. А вытяжную оставляем для менее ответственных мест или там, где доступ только с одной стороны, но разборка не планируется.

Провальный опыт был с дешёвыми вытяжными заклёпками неизвестного происхождения. Стержни рвались хаотично, иногда вообще не формировали обратную головку — просто выдёргивались. В итоге соединение держалось на честном слове. После этого работаем только с проверенными поставщиками, где есть контроль качества по этапам. Как раз прецизионное производство, как у упомянутой компании, тут в плюс — меньше брака по геометрии и материалу.

Контроль качества и итоговая проверка

Когда всё сделано, как проверить? Первое — тактильно. Проводишь рукой по поверхности. Ничего не должно цепляться. Потом — визуально под косым светом. Направляешь свет лампы вдоль поверхности — любая тень от выступающей головки сразу видна. Если тени нет — отлично.

Для особо важных швов, где критична плоскостность, используем контрольную металлическую линейку. Прикладываем ребром поперёк линии клёпки. Зазор недопустим. Бывает, что головка вроде утоплена, но вокруг неё материал ?приподнялся? от давления. Это уже вопрос к силе клёпки и соответствию толщины пакета материалов длине заклёпки.

В общем, заклёпка с потайной головкой 120° — не просто расходник. Это элемент, который требует понимания процесса целиком: от сверления и зенковки до выбора материала и инструмента. Когда все параметры сходятся, получается красивое, прочное и незаметное соединение. А когда нет — одна головная боль. Главное — не экономить на качестве самого крепежа и не пренебрегать подготовкой. Лучше потратить время на настройку, чем потом переделывать всю панель.